diaoul.overblog.com

L'archipel des Tonga est composé de plus d'une centaine d'îles divisées en 4 groupes sur plus de 500 miles de longitude le long d'une bande étroite longeant la fosse des Tonga. Politiquement c'est un royaume dont le roi habite à Nuku'alofa, dans le groupe de Tongatapu, au sud. Ils vivent principalement de l'aide internationale et des dons des "Tongans" émigrés, la plupart en Nouvelle-Zélande, Australie et USA.

Nous avons choisi le groupe de Vava'u, apparemment le plus agréable pour la croisière. Nous avons mis le bateau à un amarrage à Neiafu, petite ville très abritée, dont la rade est utilisée comme abri à cyclone.

La population est polynésienne (voisine des maoris), parle le Tongan, mais les enfants apprennent très tôt l'anglais à l'école. Une partie des habitants portent la tenue nationale, soit un pagne tressé sur une jupe, autant les femmes que les hommes (jupe portefeuille noire en général).

Ce costume est aussi l'apanage des lycéens dont la jupe porte la couleur de l'église à laquelle est rattachée leur lycée (5-6 églises différentes).

Ils sont très pratiquants, même très stricts concernant l'habillement et le comportement dans la rue. Ils se baignent dans la mer tout habillés. Ils ne doivent pas montrer des signes de "tendresse" dans la rue, alors étonnement ils ont souvent un parapluie, et l'on a vu de jeunes couples se donner la main derrière un parapluie! (je n'ai pas osé faire de photo!). Par contre, ils sont très aimables et toujours souriants.

Vu le grand nombre d'îles, il y a de nombreuses possibilités de mouillages très beaux et tranquilles. A Port Maurelle, un groupe de 9 gars de la région Bordelaise nous ont invités à partager un carpaccio de thon pêché le matin même, avec une sauce digne des plus grands chefs (recette svp!) ainsi que des spaghettis à l'ail, tout ça dans une chic ambiance. Ils nous ont même laissé le contenu de leur garde-manger car ils repartaient des Tonga le lendemain, merci pour le délicieux rosé de Bordeaux.

Nous sommes allés ensuite à Matamaka, petit village isolé sur une des nombreuses îles, où nous avons rencontré la directrice de l'école, Pitisi, qui enseigne dans l'une des deux classes à 3 degrés chacune. Nous avons donné les cahiers et stylos que nous avions emportés à cet effet.

Pierre a essayé de réparer le convertisseur des panneaux solaires de l'école en panne depuis presqu'une année: heureusement les panneaux solaires chargeaient bien les accus, mais le convertisseur, installé par les japonais est resté en panne: dans ces îles, plusieurs systèmes sont installés par les japonais, mais il n'y a malheureusement aucune maintenance prévue et c'est trop cher de faire venir quelqu'un.

Pour la lumière ils ont des unités dispersées dans le village qui ont l'air de fonctionner.

Il n'y a pas de télévision dans le village, mais plusieurs églises. Les femmes se réunissent pour tresser dans la maison commune du village.

Un petit plus: plusieurs façons de boire le lait de coco!!!

Nous quittons enfin les Tonga avec l'espoir d'y revenir un jour.

Depuis les Tuamotus, nous avons rejoint l'archipel de la Société, dont la double île de Tahiti: Tahiti Nui (la grande) et Tahiti Iti (la petite) reliée par un isthme où se trouve la ville de Taravao et la jolie baie de Phaeton dans laquelle nous avons jeté l'ancre quelques jours avant de rejoindre Papeete pour compléter les formalités d'entrée en Polynésie Française. Nous avons entrepris quelques réparations, révision du radeau de survie, nettoyages de fond dont la coque.

Nous avons aussi visité quelques curiosités locales telles que le musée de la Perle, le musée de "Tahiti et des Iles" portant à la fois sur la formation volcanique des îles puis l'arrivée des maoris, le système monarchique avec la succession des rois "Pomare " , puis les différents colonisateurs dont les français en dernier, colonisation qui perdure et domine encore le pays. Quasiment tout est importé, il faut aller au marché pour trouver des produits locaux tels que les quelques légumes, fruits et poisson.

Photo: Tombeau du dernier roi Pomaré V

Le bateau est resté au mouillage de Taina, 10 km au sud de Papeete pendant que nous faisions un saut en Suisse, saut qui s'est prolongé en raison de la grève d'Air France!


Au retour, préparation du bateau pour visiter les autres îles de l'archipel. Toutes les îles de la Société ont la même formation géologique: une région montagneuse volcanique au centre, un lagon peu profond qui entoure cette île, et une délimitation du lagon par un rebord comprenant des "motu", îlots isolés, tantôt habités, tantôt gardés comme sanctuaire pour les oiseaux, et pour le reste, le rebord couvre et découvre au gré de la marée (estran), ce qui veut dire que le lagon est en continuité avec l'océan à marée haute, mais protégé de la houle. On remarque toutefois la limite par les rouleaux qui sont formés en raison de la remontée très rapide des fonds sous-marins à l'extérieur du lagon. Les îles Marquises n'ont que la partie centrale montagneuse et les Tuamotu n'ont que le bord extérieur du lagon, ce qui se résume à un grand lac entouré de motu, les habitants vivant sur les motu.

Moorea

Départ pour Moorea, petite sœur de Tahiti seulement à 30 miles de cette dernière.

Nous avons jeté l'ancre dans cette magnifique baie d'Opunohu, seul au milieu de la baie, à proximité d'une église, d'où se sont élevés des chants choraux tahitiens: quelle merveille!

Huahine-Raiatea-Tahaa

Nous avons continué vers Huahine, baie de Fitii, puis Raiatea et Tahaa: on a apprécié la beauté des paysages et la tranquilité des mouillages.

Bora-Bora

Nous ne pouvions quitter la Polynésie sans visiter Bora-Bora, son île volcanique dont la silhouette typique se reconnaît de loin, et son large lagon parsemé de motu, dont l'un d'entre a été habité par Paul-Emile Victor.

La ville elle-même est peu intéressante si ce n'est quelques bons restaurants (le St-James par exemple, où nous avons mangé des tagliatelles aux crevettes grillées avec une délicieuse sauce curry-coco!) Nous sommes passés chez le gendarme (véritable institution des territoires coloniaux!) pour effectuer le complément des papiers nous "autorisant" à quitter la Polynésie Française.

Après quelques jours à flâner dans le lagon et sécher des bananes, nous avons repris la route vers l'archipel des Tonga.

Nous sommes arrivés aux Marquises à Fatu Hiva dans la baie des Vierges ou nous avons mouillé avec 30 nœuds de vent et sous un grain, bon test pour la tenue de l'ancre.

Historiquement les Marquises furent le premier lieu d'installation des polynésiens lors des grandes migrations océaniques, puis de là se sont dispersés les groupes qui ont migré dans le triangle polynésien, soit vers Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle Zélande. Les îles sont montagneuses, avec sur certaines îles des pics basaltiques

tous différents d'une île à l'autre.

A Hanavave, le village niché au fond de la baie des Vierges, nous avons rencontré Madeleine que nous avons saluée de la part de Raphi: elle nous a offert, comme c'est la coutume dans cette île, des pamplemousses directement de l'arbre, les plus délicieux que l'on ait mangés jusqu'à maintenant. Les gens des Marquises sont souriants, tous vous saluent, et sont très relax. Ils s'occupent particulièrement bien de leurs jardins qui sont magnifiques.

De là nous avons marché vers une cascade au milieu d'une véritable jungle

Nous avons traversé quelques cocoteraies dont les produits dont le coprah, représentent le principal revenu de l'île: la noix est cassée, l'amande de coco est séchée sur des claies recouvertes d'un toit puis vendue telle quelle pour être intégrée dans des produits de toilette, savon et crèmes.

Afin de visiter l'île nous nous sommes rendus à Omoa dans l'autre vallée habitée, par une route (à 80% une piste) qui monte raide sur les plateaux

puis descend de façon tout aussi raide sur Omoa où malheureusement il a plu et nous ne pouvions plus remonter tant la piste était glissante, nous avons donc attendu… notre chauffeur, danseur marquisien apparemment renommé pour sa danse de l'oiseau, est resté très zen.

Nous avons quitté Fatu Hiva avec pamplemousses et bananes

et avons traversé sur l'île de Hiva Oa à Atuona,

où ont vécu Paul Gauguin et Jacques Brel: nous avons visité l'espace culturel Gauguin qui ne contient aucun original mais des copies peintes selon la grandeur originale, effectuées d'après des photos par trois copistes différents, dont une des œuvres peinte par les trois copistes, intéressant. On note toutefois des différences relativement importantes dans les couleurs, mais globalement l'idée de l'œuvre est gardée.

Pour Jacques Brel qui a vécu ses dernières années aux Marquises, un Espace a été aménagé avec de nombreuses photos de ses concerts et de ses films et la reconstitution et restauration de son avion "Jojo" avec lequel il passait d'une île à l'autre, régulièrement sur certaines îles où il amenait le courrier et quelquefois effectuait gracieusement des rapatriements sanitaires sur Huku Hiva et même sur Papeete.

Puis nous avons traversé sur Tahuata où nous sommes restés plusieurs jours dans une baie magnifique, eau claire, plage et cocotiers… à Hanamoenoa

Nous avons rejoint ensuite Huku Hiva dans la baie de Taiohae avant de continuer sur Ua Pou, caractéristique pour ses pics basaltiques dont vous avez un schéma sur leur formation

Proche du 14 juillet, les Marquisiens font la fête pendant plusieurs jours avec diverses activités telles que concours de pêche, courses en aviron et concours de tressages avec des feuilles de Pandanus

Les Tuamotus

Puis cap sur les Tuamotus, 5 jours de navigation et entrée par la passe de Kauehi: le problème des atolls réside dans l'entrée et la sortie des passes par où se vide surtout l'atoll, car il se remplit non seulement par les passes mais aussi au-dessus de l'estran à marée haute et cela augmente aussi selon la houle arrivant sur l'atoll, donc il faut arriver à la bonne heure sinon on doit attendre le lendemain. L'intérieur de l'atoll est comme un immense lac, où selon les atolls on ne distingue pas la rive d'en face. Sur les bords intérieurs, l'eau est transparente, turquoise, parsemée de pâtés de coraux qu'il faut apprendre à éviter.

Nous avons été saluer, de la part de Raphi, l'épicière et son ex-maire de mari qui ne se souvenait que de Julie! (normal!!!)

Une famille de Roussettes (6-7) squattait sous le bateau et sortait dès que l'on jetait quelques miettes. J'espère qu'elles nous nettoyaient un peu la coque en mangeant les habitants non désirables.

Une promenade sur l'île nous fait découvrir les cocoteraies, car ici aussi, le coprah est la source principale de revenu de la plupart des habitants. On trouve également des fermes à huîtres perlières, réputées pour les fameuses perles "noires" de Tahiti.

et… cap sur Tahiti.

Préparés pour une longue traversée, nous n'avons pas tardé à avoir des ennuis avec le pilote automatique dont le résultat fut que nous avons dû barrer 24/24h au début, donc toutes les 2 heures pendant la nuit! Pierre s'est donné beaucoup de mal pour trouver la panne en évoquant toutes les hypothèses en communiquant avec des autres bateaux, des experts, et essayant toutes sortes de test pour découvrir l'origine de la panne. Le pilote marchait mieux le jour que la nuit et de façon aléatoire. Pierre soupçonne des interférences entre les câbles électriques qui sont corrodés par le sel, mais il existe probablement plusieurs facteurs en cause. Les moments où le pilote daignait marcher, nous pouvions apprécier de manger ensemble et de faire d'autres activités que dormir pour récupérer. Nous en avons déduit que le pilote est un engin "social" lorsqu'il marche!


Quelques oiseaux nous ont accompagnés sur plusieurs centaines de milles, dont des pétrels, des puffins et des pétrels tempête (en anglais storm petrel, en espagnol colombrina de tormento)le plus petit oiseau marin existant, qui vient au ras de l'eau et qui sautille sur l'eau en attrapant chaque fois une toute petite portion de nourriture, vraisemblablement du plancton: avant de connaître leur véritable nom, nous les appelions les "p'tits Jesus" puisqu'ils marchent sur l'eau. Malheureusement je n'ai pas de photos, ils sont aussi petits que des moineaux et se confondent avec l'eau.

Quelques unes de nos activités en cours de traversée, Pierre en cours de réparation

la confection du pain et du cake

et le dernier quart du fromage des Cévennes, cadeau de Bubu lors de notre départ

Après 34 jours de mer, sans voir un seul bateau, sauf le jour de l'arrivée à 20 miles des Marquises, nous avons atterri à Fatu Hiva, à la baie des Vierges, en fin d'après-midi escortés par une quinzaine de dauphins, un grain avec des rafales à plus de 30 nœuds, ce qui fut un bon test pour la tenue de l'ancre.

Rendez-vous aux Marquises!

hris

Nous avons choisi Puerto Ayero sur l'île de Santa Cruz en raison des nombreux points d'intérêts à visiter sur cette île. Malheureusement ce ne fut pas le bon choix car la baie (Bahia Academia) est très houleuse et de plus l'eau et l'air sont pollués par les nombreux bateaux moteurs et cargos qui font tourner leur moteur 24/24h. Une fois dans un port, il ne nous est plus permis de se rendre dans un autre port. D'autre part, la commercialisation du tourisme est importante et les taxes de séjour pour un voilier sont anormalement hautes, ce qui a contribué à ternir l'image des Galapagos dont on attendait peut-être trop. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il est exigé de notre part d'arriver avec un bateau dont la coque est propre, sans produit frais, sans vermine à l'intérieur du bateau, donc il est exigé une fumigation du bateau, alors que l'on avait aucun animal nuisible à bord. C'est une véritable arnaque car ils ont vaporisé le sol avec un liquide sans autre action sur le reste du bateau! Il s'est avéré qu'en quittant cette baie, notre coque n'avait jamais été aussi sale et ce fut le cas de tous les bateaux arrivant des Galapagos aux Marquises!

Nous avons tout de même effectué quelques excursions organisées dont une visite de l'île Seymour au nord de Santa Cruz où nichent les frégates, certaines en pleine parade

jeune frégate attendant son repas

Grandes frégates (plumes légèrement vertes sur le dos)

et les iguanes terrestres,

un autre

dont certains ont grimpé sur les arbustes qui venaient de sortir de petits feuilles vertes trois jours après la pluie. Selon notre guide, il est inhabituel pour des iguanes de grimper aux arbres; nous pouvons observer également une frégate mâle sur ce même arbre.

On trouve également des fous à pieds bleus

dont un protégeant ses deux œufs.

De Puerto Ayero nous avons marché jusqu'à la baie des Tortues où se trouve une colonie d'iguanes marins (noirs)apparemment seule espèce d'iguanes marins existante.

Nous nous sommes rendus sur l'île Isabella avec un transport collectif, où nous attendaient nos amis de YO (un OVNI 385), Stéphanie et Christophe, amarrés à Puerto Villamil; nous nous rencontrons régulièrement depuis les Canaries où nous avons fait connaissance et nous communiquons par mail-satellite lors des traversées avec infos non seulement sur la météo, mais aussi la cuisine, et la vie quotidienne, ce qui rend les traversées sympathiques.

Plus tard nous avons marché jusqu'à "Las Grietas", fissure volcanique où entre l'eau de mer, ce qui en fait un lieu récréatif pour les plongeurs et les nageurs.

sur le chemin, des lézards de lave

Nous avons visité le Centre Darwin, spécialisé dans l'élevage des tortues terrestres et la préservation des espèces animales et végétales en voie de disparition. Les tortues sont groupées selon l'île d'origine où ont été récoltés leurs œufs, sont nourries puis entraînées à se déplacer sur des blocs de laves, terrain sur lequel elle seront rapatriées lorsqu'elles seront assez grandes pour échapper à l'assaut de leurs prédateurs, chacune dans leur île respective. Ce centre s'occupe également de replanter des espèces végétales qui ont disparu de certaines îles, et qui sont nécessaires à l'alimentation de certaines espèces animales qui avaient disparu, faute de nourriture adéquate. Cela a été le cas suite à l'introduction d'animaux tels que les chèvres qui ont envahi certaines îles et qui ensuite ont dû être abattues, ayant causé un déséquilibre écologique.

Ainsi l'opuntia a été replanté dans plusieurs îles, permettant aux tortues de se nourrir de leur jeunes pousses.

Nous avons aperçu quelques manchots et des otaries…très familières.

La prochaine étape étant très longue (3000 miles soit 5400 km, une transat et demi) entre les Galapagos et les Marquises, nous avons préparé le bateau en le réapprovisionnant en eau, carburant, nourriture et gaz et avons quitté Puerto Ayero le 22 mai.

De Panama aux Galapagos via l'archipel de Las Perlas, c'est la fameuse "zone de convergence intertropicale" (ZCIT: appelée plus communément le Pot au Noir.) La zone est large à ce niveau ce qui est pour nous déplaire!

Nous nous arrêtons 3 jours dans les îles de Las Perlas d'une part par intérêt et d'autre part nous nettoyons la coque au mouillage. Cela qui nous permet de constater que nous avons une culture de minicrabes collés sous la coque qui doit être nettoyée (photos à l'appui )avant les Galapagos sous peine de refus de rester dans cet archipel dont je rêve depuis mes 17 ans! Pour faire des photos sous-marines sans appareil adéquat, c'est la galère! Système D: on a pris un portable, mis dans un sachet plastique de congélateur, mais la pression de l'eau sur l'écran empêcha tout déclenchement par la pression, donc subtilité qui a marché: on a mis le retardateur avant de plonger et la photo a été prise automatiquement après 20 secondes…! On espère que les autorités équatoriennes accepteront.

Dernier mouillage à La Esmeralda, petit village de pêcheurs au sud de l'Isla del Rey.

Nous avons visité le village,

impressionnés par la pauvreté, cette fois pas d'internet, mais apparemment ils ont des postes de télévision avec un générateur pour le village. C'était lundi de Pâques donc férié, mais le minimarket était ouvert, malheureusement sans article frais, type fruit ou légumes, heureusement nous avions fait le plein à Panama.

En compagnie d'un vol de pélicans, nous sommes partis vers 15h avec le courant dans notre direction et les trois premiers jours nous avons parcouru plus du tiers (environ 2000km à parcourir).

Puis ça s'est compliqué avec l'apparition de périodes sans vent et courant contraire,

orages de tous les côtés, grains qui se suivaient dont pratiquement 48h d'averses.

Au milieu de la nuit et cela à plusieurs reprises, le vent est tombé, les voiles claquent par l'effet de la houle, nous avons donc décidé de tout affaler et de dormir, le bateau voguant à la dérive: le résultat a été un recul de 1-2 miles pendant la nuit, mais un réveil spontané le matin avec l'agréable sensation d'avoir bien dormi, nous étions frais et dispos!

Nous avons eu des visiteurs qui sont restés plusieurs heures à une nuit entière sur le bateau: Une mouette à queue d'aronde (habitante des Galapagos) ou l'on peut voir l'extrémité du bec blanc et crochu.

Et un fou à bec bleu et à pieds rouges, également habitant des Galapagos et cela à plus de 300 miles de l'archipel. Ils font partie de la même famille que les fous à pieds bleus, les fous de Nasca (blancs à bec jaune) et les fous de Bassan bien connu des côtes de Bretagne.(photo prise sans zoom!). Il est resté plusieurs heures avec nous, et s'en est allé pendant la nuit.

Voici notre parcours de Panama à l'entrée des Galapagos

Puis, en raison de forts courants contraires et le "vent dans le nez", nous avons eu beaucoup de peine à entrer dans l'Archipel, car lorsque le vent s'arrêtait, les courants continuaient, et nous remontions de 2 nœuds (4km/h) vers le nord-ouest, alors que notre chemin était axé sud-est, impossible de louvoyer normalement, nos bords se faisaient sur 180°. De plus nous n'avions pas assez de fuel pour traverser complètement l'Archipel jusqu'à Puerto Ayora, notre but, situé au sud de l'île de Santa-Cruz. Ci-joint nos tentatives infructueuses de se diriger vers le sud-est , la dernière ligne droite étant au moteur, dernier espoir d'arriver au but!

Enfin nous arrivâmes à Puerto Ayora le 7.5.2014!

De l'Archipel des San Blas nous nous sommes dirigés vers l'entrée du Canal de Panama, une grande rade limitée par 2 digues très longues et l'entrée au milieu. Il faisait gris, beaucoup de vent et de houle, de nombreux cargos attendaient au mouillage à l'intérieur et à l'extérieur de la rade qui comprend les ports de Colon et Cristobal ainsi qu'une marina, Shelter Bay, où nous avons été nous amarrer et nous préparer pour le passage du canal.

La préparation au passage

Pour passer le Canal c'est une suite de paperasse administrative avec de nombreuses taxes de toutes sortes, dont la mesure exacte du bateau par un agent spécial, un permis de croisière, des visas, le prix du passage, des tampons à droite et à gauche: pour simplifier on prend un agent qui s'occupe de ces papiers et prend sa "com" en passant. Une fois la date du passage établie il faut organiser le passage avec du matériel spécial: 4 longues et grosses amarres pour sécuriser le bateau dans les écluses, 6 gros parebattages supplémentaires et un équipage comprenant le capitaine, 4 "handliners" (une personne par amarre) et le pilote ou assistant de transit; nous avons donc du louer 3 jeunes gars pour compléter l'équipage à nourrir et loger pendant 2 jours).

Le passage

Après avoir été chercher le pilote à Cristobal,

nous sommes partis pour monter les 3 écluses (Gatun locks) jusqu'au Lac Gatun, ce que nous avons fait de nuit.

écluse de Gatun et croisement avec porte-container

Arrivés au Lac, (un des plus grand lac artificiel) nous nous sommes amarrés à une grosse bouée en même temps que 4 autres bateaux, nuit un peu houleuse avec des bateaux partant dans tous les sens! Le lendemain matin, nouveau pilote, et départ pour 25 miles de moteur dans le chenal qui traverse en zigzag le lac Gatun.

Pierre à la barre, pas content d'être au moteur - vitesse max 5 nœuds, 6 nœuds exigés - donc retard d'une heure à l'arrivée aux écluses au grand dam de notre pilote (que l'on a rendu un peu nerveux!)

à travers la jungle panaméenne

Nous arrivons dans le "Gaillard cut", canal creusé par l'ingénieur Gaillard jusqu'à la première écluse descendante (Pedro Miguel lock)

après avoir passé sous le Pont du Centenaire.

Ecluse de Pedro-Miguel

autre vue de l'écluse

Un mile plus loin nous arrivons aux deux dernières écluses descendantes (Miraflores locks)

Le pilote et le capitaine dans la dernière écluse

et nous voici dans le Pacifique avec la ville de Panama City sous nos yeux.

Nous laissons le pilote, nos gars et le matériel loué au Balboa Yacht Club et allons mettre notre pioche à la Playita, un mouillage duquel nous pourrons visiter Panama et faire le plein (Gazole et nourriture) avant de partir pour la traversée de la ZCIT (??? = devinette, voir plus loin pour la réponse!) jusqu'aux Galápagos.

L'archipel des San Blas comprend plus de 300 îles, dont la majorité sont inhabitées , quelques-unes sont habitées par une ou deux familles et d'autres par un village complet recouvrant complètement l'île.

Les habitants de cet archipel sont les indiens Kuna qui forment une communauté autonome, faisant toutefois partie de la République de Panama. Ils sont organisés avec un chef, le Saila (ou plusieurs) qui dirige le village et préside le "congreso" qui est une réunion quotidienne des habitants du village dans une grande hutte sur la place du village. Les Kuna n'acceptent pas d'étranger résidant en permanence, pas de mariage inter-racial. Il en résulte des mariages consanguins et leurs conséquences.

Nous sommes arrivés à Chichime où nous avons amarré notre bateau dans ce site idyllique.

Les habitants viennent nous vendre les produits frais de base tels que fruits et légumes

ainsi que le produit de leur pêche.

Ce père Kuna est venu avec sa fille "Idalis" nous vendre tout un lot de petites bananes délicieuses de son mini-jardin

Nous sommes allés ensuite visité le village de Soledad Miria

Nous sommes allés à la sortie des classes où nous avons apporté une pile de cahiers et de stylos que l'on avait préparés à leur intention. On voit une maman Kuna habillée de façon traditionelle avec une blouse comportant des plastrons de broderies devant et dans le dos, ou "molas" (voir plus loin) et des colliers de perles aux bras et aux jambes.

Les Molas sont à la fois des broderies et patchworks très fins sur plusieurs couches de tissu. Chaque pièce est unique. Les femmes Kuna les vendent également aux touristes.

Les Kuna se déplacent dans des barques "ulu" taillées dans un seul tronc, ils sont très habiles car ces "ulu" ne sont pas très stables, en particulier dans la houle.

parfois, ils y ajoutent une voile...

A regret, nous quittons les San Blas car il faut passer le canal de Panama sans trop tarder, c'est la meilleure période.